hoddion | Пещерные города Крыма - маршруты, храмы, монастыри

Оригинал взят у

idunn_l в Майский велоКрым-2012, часть 5

[часть 4]

День девятый. Тепе-Кермен и Качи-Кальон: пещеры, покрышки и компот
В прошлом году (как сейчас помню - после Инкермана и Каламиты) у меня в голове оформилось желание как-нибудь проехать за одну поездку по всем крымским пещерным городам, благо их географическое положение относительно друг друга вполне это позволяет: все они сосредоточены на одном ограниченном участке Предгорья - в пределах Внутренней гряды. Это касается и собственно городов, расположенных практически на одной линии, и значительной части монастырей.
Почему так? Я читала не так много литературы на эту тему; думаю, правильным будет придерживаться мнения (выраженного, в частности, Гуськовым), что здесь удачно сложились несколько факторов: наиболее подходящая высота (не так высоко, чтоб было тяжело подниматься, но и не так низко, чтобы служить лёгкой добычей), большое количество удобных для обработки массивов известняка, ну и, наконец, наличие водных источников (это отчасти может служить объяснением, почему на соседних с пещерными городами мысах, точно таких же, так и не возникло поселений). Эти причины "работают" даже с учётом того, что эти города возникли в разное время - их нельзя считать творениями лишь одной какой-то культуры или народности.
Возвращаюсь к нашему путешествию. В этот раз мы, конечно, не располагали временем для посещения всех поселений, поэтому пришлось выбирать. Мы остановились на двух городах, которых никто из нас ещё не видел - Тепе-Кермене и Качи-Кальоне, и в придачу к ним решили посмотреть на Сюреньскую крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба. Как я уже писала, лагерем мы стояли рядом с Тепе-Керменом, поэтому подъезд к нему занял у нас совсем немного времени. Оставив велосипеды у подножия, мы стали подниматься на плато, некогда служившее людям убежищем и уже давно ими покинутое.

Тепе-Кермен считается одним из самых таинственных пещерных городов Крыма (донельзя избитая фраза:-)), несмотря на то, что находится в очень оживлённом издревле районе: с ним соседствовали другие города, по окрестным долинам проходили основные дороги, связывающие между собой разные части полуострова. Распространено мнение, что это была крепость или даже замок местного феодала (это отражено даже в его названии, которое переводится как "крепость на горе" или "замок вершины"), но этому противоречит отсутствие хоть каких-нибудь остатков укреплённых входов и крепостных стен, а также подъёмных дорог. Есть также версия, что это было подсобное хозяйство проживавшего в долине народа, но учитывая, что плато Тепе-Кермена вознесено над окружающей местностью на 250м, в это тоже сложно поверить (это я всё выводами Гуськова оперирую:-), мне импонирует его подход). Анализ сохранившихся сооружений подталкивает к мысли, что здесь было именно постоянное поселение, жители которого занимались животноводством. Северный склон мыса многие века назад был покрыт не лесом, а лугами, так что, вероятно, вначале здесь были пастбища, потом для животных, чтобы не гонять их сильно туда-сюда, стали прорубывать загоны, затем хлева с кормушками, а вслед за этим и капитальные людские жилища. Достоверно неизвестно, когда это произошло; можно только предполагать, что Тепе-Кермен моложе некоторых других пещерных поселений. Точно известно другое: уже в XVII веке о нём ничего не помнили. Соответственно, мы не знаем и "настоящего", первоначального его названия (это, впрочем, касается почти всех пещерных городов). Почему люди его покинули? Возможно, потому, что ушла вода.

Взгляд в долину Качи. Артерии жизни предгорья, можно сказать:

Фотографий не так много, как мне бы хотелось, да и видели мы не всё, что можно было бы увидеть: по-хорошему, здесь неплохо бы провести больше времени. И я немного жалею, что пренебрегла т.н. "чисто техническими" снимками, а то специально поснимала бы кормушки, которых в этом самом маленьком по площади пещерном городе очень много (разве что в Эски-Кермене их больше). Впрочем, с моей камерой для этого стоило бы воспользоваться вспышкой:-). Не буду поэтому подробно описывать какие-либо участки (тем более что пещерных помещений в Тепе-Кермене насчитали 244, и каждый район города исследователи обозвали как-то по-своему - не формат для ЖЖ описывать всё, уж точно:-), да и видели мы не всё), а кормушки покажу на паре Пашиных фотографий (он тоже не уделил им много внимания, но их хоть как-то видно):

- кормушки отличаются и по высоте, и по глубине в зависимости от корма и, конечно, от вида животных. Можно сказать, это знаковые для Тепе-Кермена сооружения, как тарапаны для Качи-Кальона (упомяну позже) или зерновые ямы для Баклы. Их здесь насчитали77, а хлевов - 57, больше только в Эски-Кермене, как я уже говорила.

- знаете, как называется эта форма выветривания?:-) Это тафони. Так получается, когда поверхность известняка (как правило, на обрывах южной экспозиции, где перепад температур больше) сначала подвергается выветриванию, а потом шлифуется песком, получившимся в результате этого выветривания; в то же самое время частично песок выдувается из ячеек. Причём, чем дальше, тем этот процесс идёт интенсивнее - ведь ячейки увеличивают площадь поверхности и, соответственно, амплитуду суточных температур.
Становится похоже на внутренность трубчатых костей:

Отсюда хороший обзор на соседний мыс Кыз-Куле-Бурун. На нём находится городище Кыз-Кермен (мы его не посетим в этот раз). Оно, несмотря на сходство скал-останцев и их географическую близость, сильно отличается от Тепе-Кермена: собственно пещерных помещений там обнаружено только три, зато есть остатки многих строений, сложенных из бутового камня. По археологическим данным, строительство здесь началось не позднее I-III вв.н.э. - именно к этому времени относятся следы скифского поселения; позднее, в раннем средневековье, самое узкое место плато перегородила оборонительная стена с двумя башнями.

Внизу какая-то база военная. Кто-то из наших потом погуглил, мне было лень:-)

- подозреваю, что Аня стоит рядом с гробницей. В дни, когда город был жив, вряд ли она находилась вот так запросто с краю плато - просто известняк имеет свойство разрушаться, зачастую внезапно.

Самый заросший пещерный город из тех, что я видела. Это добавляет особой таинственности и, при определённом настрое, печали. Кстати, этот северо-западный район Тепе-Кермена как раз из-за отдалённого сходства с древними каменными городами в джунглях Южной и Юго-Восточной Азии получил у исследователей неофициальное прозвание "Камбоджа". Здесь много жилых помещений; отмечено, что зачастую они теснее и темнее помещений для животных и, как правило, люди попадали в свои спальни именно через хлева: казалось бы, неудобно, зато тепло даже зимой.
Тоже пещера, вся увита лианами:

Руки торчат всякие:

Южный мыс:

Судя по всему, здесь было помещение, стены которого обвалились, оставив лишь несколько камней.

А вот ещё одно помещение в северной части города - церковь с баптистерием (крещальней):

Удивительно тонко обработаны стены в отличие от хлевов и комнат...

В полу церкви, помимо купели, расположены и могилы. Так же, как и рядом, снаружи:

Спустились с Тепе-Кермена, отстегнули велики и поехали через Машино. Проехали мимо очень впечатляющего отсюда мыса Кыз-Куле-Бурун (балда, не сняла даже) и стали на обочине под четвёртым гротом Качи-Кальона (название этого города переводится как "крестовый корабль" - из-за исполинского естественного креста, расположенного на его крайнем мысу, как на форштевне корабля). Снова у нас мало времени!

- обычно этим гротом посещение Качи-Кальона завершают. В пятый, и во времена существования города труднодоступный - не зря карниз, по которому проходила тропа туда, называется Кыл Копыр, "волосяной мост", - сейчас и вовсе без альпинистского снаряжения попасть нельзя: единственная тропа обвалилась очень-очень давно. Четвёртый - самый большой грот из пяти, самый впечатляющий: высота его потолка от площадки верхнего уровня - 45 метров, а его размеры в плане - 52х30. Здесь часто тусуются любители роуп-джампинга; вот и сейчас здесь провешены верёвки (честно говоря, увидев их совсем без присмотра, да ещё и на палящем солнце, я поёжилась, пусть даже потом нам и сказали, что народ здесь бывает постоянно).

Церковь. Рядом находится источник св.муч. узоразрешительницы Анастасии, возле которого, как будто в низком поклоне склонившись, растёт черешня... удачных снимков их у меня не нашлось.

Силы, некогда создавшие это грандиозное явление, как и все остальные гроты, оказались виновны и в том, что люди в своё время покинули Качи-Кальон: каменные глыбы со следами вырубленных в них сооружений, разбросанные у подножья "крестового корабля", говорят о трагической странице истории города. Похоже, обвал разрушил первоначальное поселение с наземными и пещерными постройками, окружённое стеной, и потребовалось несколько веков, чтобы это забылось и люди вновь вернулись на плато - отстраивать город заново, возделывать землю и делать вино, чтобы спустя долгое время снова покинуть его, уже навсегда: печальные руины уже этого, второго поселения мы и видим. К разрушению Качи-Кальона (первоначальное имя которого мы тоже не знаем) приложили руку и наши старшие современники: только на фотографиях мы можем теперь увидеть остатки арочных крепостных ворот, и главная крепостная стена была "несравненно более высокой" (А.Ена, А.Ена. Куэсты Крымского Предгорья) ещё в 30-х годах.
Я не зря упомянула про вино. Сейчас практически всеми признано, что Качи-Кальон был важным винодельческим центром: по расчётам исследователей, здесь могло вырабатываться почти миллион литров вина в год (в 1935 году это количество выдавала вся винодельческая отрасль Крыма). Об этом говорит огромное количество тарапанов - винодавилен; к сожалению, я не уделила им внимания ввиду нехватки времени или неудобства их расположения для съёмки, но думаю, когда вы увидите их вживую, вы поймёте, что это они. Естественно, здесь в долинах выращивали виноград; те плантации ныне заросли лесом, и можно встретить разве что одинокие кусты, уже не дающие ягод и бессильно опирающиеся на деревья. Но даже на основании того немногого, что осталось, ботаники готовы заключить, что тогдашний виноград был близок к дикорастущему; Вавилов сделал вывод, что "окультуривание винограда в Крыму происходило на месте" (цитата оттуда же), хотя привозной тоже, конечно, был. К сожалению, окончательно определить вид винограда сейчас невозможно, потому что для этого нужны грозди... Нынче в этих долинах выращивают прекрасные яблоки (впрочем, тоже уже не те, что в "золотую эпоху" садоводства).

Мы вдвоём с Димой (наша компания к этому времени уже разделилась) прошли вдоль обрывов с высеченными пещерами и упёрлись вот в это:

Ну конечно, ноги сами понесли нас по этой дорожке вверх, это ж почти жёлтый кирпич:-). Шли и офигевали - это ж сколько надо было трахаться с покрышками, чтобы вымостить её. Вышли на площадку, где вовсю идёт работа:

- это апофигей вообще:-).
Думаем, что делать дальше (нам вообще-то надо уже возвращаться), и тут нас окликает человек из квадратной пещеры, судя по всему, свежевырубленной. Он так настойчиво приглашал нас посмотреть монастырь, а в конце концов сказал, что угостит компотом, что нам было бы просто стыдно отказаться:-). Пещера при ближайшем рассмотрении оказалась своеобразной столовой. Мы подошли, выпили по два стакана холодного компота, который пригласивший нас человек варит сам - вкусный, свежий, он был очень кстати. В нас бы влили ещё больше да ещё и накормили бы вдобавок, но это было уже слишком:-). Пожертвовали немного денег на храм и, уступив настоянию, пошли посмотреть, как идёт строительство мужского скита в честь Анастасии Узоразрешительницы. Очень интересное зрелище! - жаль, что нам действительно надо было бежать вниз. Я думаю, это правильно, что древние поселения возрождаются именно так, как место спокойного житья (а зачастую и молитв, как в этом случае). Когда город является не просто музеем, он живёт... в этом есть какой-то высший смысл, знак продолжения.

- похоже, у товарищей неиссякаемый источник не только покрышек, но и бочек:-).
Уже ожидавшие внизу на солнцепёке друзья при словах "холодненький компот, по два стакана" сделали жалобные глаза:-) Ну ничего, впереди было мороженое:-)

Вернулись чуть-чуть по дороге и заехали в уже знакомый магазинчик в Баштановке. До безумия нравятся мне здешние деревушки!

- я в отчёте за 2010 год упоминала геологический заказник Качинский каньон. Напоминаю про него:-) - из Баштановки отличный вид на его утёсы.

Объявление на стене магазина. Очень трогают такие проявления общинности (у нас в крае тоже бывает подобное, хотя вроде и не так явно):

Закупили еды (ибо ночевать снова в лесу), а за тем, чего в этом магазинчике не было, по указанию продавщиц поехали в ещё один магазин, хозяйка которого держит ещё и гостевой дом. Здесь за большим столом на улице мы выпили травяного чаю (и наелись чипсов и рыбки! дефицит солей в организмах сказался:-)).

Дальше наш путь лежит через просёлки и хорошо знакомое Куйбышево (ездившие с нами раньше должны хорошо помнить спонтанную стоянку под навесом местной школы:-)) к Малому Садовому (Кучук-Сюрень).

Интересно здесь три мыса направлены друг к другу. Это выступы массива Чардаклы-Баир ("холм с навесами"), прорезанного здесь двумя глубокими балками - Кизильчик и Хор-Хор ("бедствие" или "бойся-бойся" в переводе; почему так - расскажу в следующей записи). Они называются Куле-Бурун ("мыс с башней"), Ай-Тодор ("святой Фёдор") и Дженыче-Бурун ("тонкий мыс", по другим версиям назван в честь Джанике, дочери Тохтамыша, либо бобового злака):

Это уже долина Бельбека - другой крупной и важной реки. Чуть выше Малого Садового, на мысу Тапчан-Кая, мы сегодня станем лагерем: рядом находятся Сюреньская крепость и монастырь Челтер-Коба, куда мы собираемся завтра.